DPA 302K - J'ai un moteur qui grogne mais ne bouge plus. J'ai mesuré 139 ohms entre chaque enroulement, comment faire ?

Bonjour,

En fait, je dirais que vous faites un peu n'importe quoi !

Plutôt que de nettoyer les saletés des petites bêtes et autres cochonneries, il serait plus simple et malin de les empêcher de rentrer en bouchant les passages au mastic ...

"""Il est parfaitement libre quand le moteur n'est pas alimenté"""
Moteur assemblé et debout, il ne doit pas tourner à la main, sauf si vous l'avez débrayé.
Ou bien le système de frein est mal remonté , réglage de la hauteur du disque de frein.
Le moteur doit être testé assemblé et serré avec les deux longues vis.

Je connais bien ce matériel, j'en répare les cartes et les moteurs (très très rare !).

D'ailleurs, si la carte n'a jamais été revue, et que vous voulez que votre motorisation dure encore quelques années, il faut vite intervenir dessus avant qu'elle ne grille et se détruise.
J'ai des pièces pour cette référence, cliquez sur mon nom pour contact si vous voulez des détails.

Je cherche simplement à vérifier ce moteur.
J'ai enlevé le frein pour vérifier que cela ne vient pas du frein, sans frein, le moteur est libre quand il n'est pas alimenté et bloqué quand il est alimenté. Il cherche à tourner, mais le rotor semble plaqué sur les bobines plutôt que repoussé pour tourner.
Pour répondre à votre question, j'ai dû changer la carte il y a 5 ans, ne connaissant pas à l'époque votre existence. Je l'ai remplacé par un boitier carte EA273 de chez France Automatisme. Cela fonctionne sans souci et je nettoie les moteurs tous les deux ans.
Boucher les orifices du moteur en y mettant du mastic, ce n'est pas possible car il y a le passage des fils sous le disque de frein. mastic + frein, je le sens pas. par ailleurs, ce moteur chauffe toujours un peu comme les moteurs asynchrones avec condensateur. C'est leur inconvénient, leur avantage étant leur simplicité.
Quand à le remonter, pas de souci, le moteur fonctionne de la même manière, rotor libre quand il n'est pas alimenté et bloqué quand il est alimenté.
D'où ma question : comment réparer ce moteur ou comment trouver un moteur d'occasion pour comparer ou changer ce moteur .

Boucher au mastic , pas le moteur, mais le bloc fixé au pilier y compris les passages de fils et les ouvertures.

Les valeurs des bobinages sont bonnes, il peut y avoir une erreur sur le câblage après démontage et remontage.
Ces moteurs sont conçus pour ne tourner que quelques instants, c'est normal qu'ils chauffent si on insiste trop longtemps ou s'ils sont mal câblés, ou ne tournent pas.
Je peux réparer ou fournir.

Il y a 3 fils des enroulements + la terre qui sortent du moteur. A part le changement de sens, je ne vois pas trop l'effet qui peut expliquer. Quel est le cablâge correct ?
Si vous fournissez des pièces, comment les commander ? Ici, ce serait le noyau+bobine.

Bleu : Commun (neutre).

Blanc et Marron : condensateur.

Secteur entre bleu et blanc pour un sens, et bleu et marron pour l'autre sens.

merci pour l'info. Je ne vois pas trop en quoi il y a un sens de cablage vu que le moteur est soit en triangle ou en étoile, malgré le condensateur, mais soyons méthodiques, on va y aller par élimination.

Pffff...

"""le moteur est soit en triangle ou en étoile"""

Il n'y a pas d'étoile triangle sur un moteur monophasé !
Oubliez vos théories.

Essayez comme je l'ai indiqué.

Oui,

Le Bleu reste le Commun.

Le moteur refonctionne sous 230 V avec le condensateur 10µF branché à ses bornes. Au début, j'avais de nouveau le rotor collé à l'entrefer, qui ne tournait que lorsque je le faisais tourner à la main. J'ai donc remonté le moteur complètement avec son capot plastique, son roulement de guidage, mais sans le frein et j'ai laissé le condensateur cablé et le 230 V en direct selon le cablage indiqué par Richy C. Et le moteur tourne franchement bien dans cette configuration grâce au roulement de guidage supérieur qui évite que le rotor colle à l'entrefer.
Le moteur fonctionne donc bien sous direct 230 V (sans la platine) avec le condensateur branché comme indiqué plus haut par Richy C. Je pense que le souci vient donc soit de l'éloignement du condensateur, soit de la platine de commande. D'autant que l'autre moteur qui est resté branché normalement sur la platine devient mou également, grogne et se met à tourner difficilement comme s'il était sous alimenté. Je pense qu'il y a un réel souci avec la platine de commande.
L'essentiel, c'est que le moteur fonctionne bien.
La question que j'ai maintenant, c'est comment diagnostiquer et dépanner la platine de commande EA273 qui commande les deux moteurs. merci pour les conseils jusqu'à présent.

Bon, j'ai progressé : J'ai testé à l'ohmmètre le câble moteur droit qui circule entre les deux poteaux. Deux fils du cable (dont celui de terre) qui sont ouverts (coupés ou faux contact) visiblement. Cela expliquerait pourquoi le moteur fonctionne lorsqu'il est alimenté en direct sous 230 V + condensateur et "grogne" quand je le branche sur la platine.
Cela n'explique toutefois pas pourquoi le moteur gauche lui aussi se met à grogner et perd de la puissance quand il est branché sur la platine. Je vais déjà m'occuper du moteur droit et de son cable.
Comme le cable d'alim secteur passe également dans la même tranchée que le cable du moteur droit, ils sont peut être écrasés.

prochain test : Alimentation platine<->moteur droit directement par un cable neuf passé en volant d'abord sur le secteur puis sur la platine. Cela me permettra de vérifier :
1. que le moteur fonctionne bien
2. que le souci du cable est résolu
3 . que la platine fonctionne ou pas.

Bonjour,

Et bien , on attendait la suite !...

Désolé pour le retard, le résultat est le suivant : Avec de la patience tout l'été et du dépannage pas à pas, tout refonctionne.
J'ai fini par couper les cables au ras des connecteurs le moteur droit d'abord pour faire mon test, puis le moteur gauche qui commençait lui aussi à grogner et à ne pas fonctionner.
Le souci venait des connecteurs qui au bout de 20 ans ont fini par présenter des faux contacts.
J'ai posé sur chaque poteau, un petit coffret de raccordement où j'ai connecté les cables du moteur d'un côté et de l'autre, le cable en provenance de la platine de commande EA273. Cela s'est remis à fonctionner. Donc le cable entre les poteaux que je pensais défectueux n'est pas en cause depuis que j'ai coupé les connecteurs et procédé à un raccordement propre. J'ai mis deux coffrets (un sur chaque poteau), des bornes à ressort (pas besoin de visser) pour raccorder les cables et des repères écrits sur les bornes pour indiquer les enroulements moteurs comme pour réaliser une armoire de machine, ce qui donne de bons contacts francs qui tiennent dans le temps.
J'en ai profité pour changer le cable entre chaque coffret et son moteur.
Le repérage m'aidera à reprendre cela l'été prochain quand j'y mettrai le nez.

Il me reste un souci résiduel, qui est à l'origine de l'impression de positionnement aléatoire des positions ouverture et fermeture de chaque moteur : C' est l'un des switchs miniDip de programmation de la platine de commande EA273 dont l'un des switchs miniDip doit être positionné à "ON" pour la procédure d'apprentissage ouverture/ralentissement/Arrêt puis fermeture/ralentissement/arrêt. Il y a visiblement un faux contact dessus, ce qui fait que la procédure d'apprentissage s'arrête en plein milieu et les positions d'arrêt du portail sont n'importe quoi. Une fois les cables moteurs bien connectés, j'ai fait attention de bien maintenir le switch sur ON pendant l'apprentissage et depuis, je n'y touche plus.
Ce multi switch notamment le premier pour l'apprentissage n'est pas fait pour être manipulé trop souvent.
C'est le souci avec un composant de remplacement. Il faudra que je trouve un moyen de le remplacer par quelque chose de plus solide.
Donc, en conclusion, le souci avait pour origine :
1-faux contacts dans les connecteurs des moteurs
2- faux contact dans le switch de programmation
Cela faisait beaucoup donc pas surprenant que cela ne semblait pas fonctionner.
3 - et un fil de coupé dans le cable de command de 40 m entre le portail et la maison (voir plus loin en bas du post).
Depuis que j'ai refait les coffrets, et le dernier apprentissage, cela fonctionne super bien.
Maintenant, que je les ai démontés jusqu'aux bobinages, roulements compris regraissé les planétaires, et changé les condensateurs 6µF par des plus puissants 10 µF, le portail a retrouvé sa jeunesse. Cela a été une longue opération de maintenance et remise en état, mais la simplicité des systèmes pas trop intégrés et ouverts (pas comme les composants actuels) a permis cette remise en état pratiquement à neuf.
Perso, je trouve que ces moteurs sont increvables vu qu'ils sont faciles à entretenir et leur fonctionnement finalement simple si on respecte bien la séquence. Cela ne me rajeunit pas, mais ces moteurs sont installés depuis plus de 20 ans, donc, on peut dire que l'opération de maintenance 2018 a bien réussi...
Je vais essayer de mettre qq photos des coffrets de raccordement si j'en trouve.
J'en ai profité pour tester le cable de commande de 40 m entre le portail et la maison. Je me suis aperçu qu'un des fils de commande présentait une mauvaise résistance. J'avais déjà le souci de temps en temps, selon l'humidité météo, mais là, on est allé jusqu'à la coupure, la commande ne fonctionnait plus.
J'ai donc pris un autre fil du cable et condamné le fil utilisé, avant.
Donc, voilà pour les 3 soucis qui se sont accumulés avec le temps sur ce portail.
J'ai également raccordé sur la platine un feu à éclat sur le portail et renvoyé par un optocoupleur 24 V le signal du portail pour me faire clignoter le voyant lumineux du bouton de commande dans la maison.
Le voyant à éclat qui se déclenche maintenant directement (avant je n'en avais pas) m'indique directement si la commande de mouvement du portail a bien été prise en compte et cela améliore le confort de l'ensemble.
Reste le switch à remplacer sur la carte, mais je ne vais pas me presser, maintenant que cela fonctionne et cela durera comme cela jusqu'à l'été prochain.
Remerciements pour Richy qui m'a bien aidé

"""2- faux contact dans le switch de programmation"""

Ce contact est un bouton poussoir, il ne reste pas en position ON !

Disposez-vous encore de l'ancien boîtier DPA ?